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Widmung meines letzten Reisetagebuches:
Der Grundstock des Tagebuchs wurde, wie immer seit meinem ersten Trip
mit Jörg (Juli/August 2003 nach Venezuela), während der Reise
mit Kuli in ein Notizbuch geschrieben. Da ich diesmal psychisch nicht
stabil genug für regelmäßige Notizen war, haben Jörg
und ich die fehlenden Tage in Berlin anhand der Fotos gemeinsam rekonstruiert.
Das Abtippen der Vor-Ort-Notizen und der gemeinsamen Ergänzungen
dauerte lange. Die Hälfte war bewältigt, als Jörg tödlich
verunglückte. Ich habe später dann doch weitergeschrieben. Die
Erzählhaltung habe ich nicht geändert, denn es sollte kein Nachruf
werden, sondern ein Reisebericht, die Erinnerung an die gemeinsame Welterkundung.
Jörg wartete darauf. Am Tag vor der Beerdigung war der Text fertig.
Falls es ein Jenseits gibt, in dem man an Diesseitigem Anteil nimmt, kennt
er ihn nun. Er glaubte nicht ans Jenseits. Ich habe Zweifel am Diesseits.
Die Erinnerung bleibt.
Erinnerungen als Zitate aus den Tagebüchern
meiner Reisen mit Jörg
Venezuela
Unser Ziel für diesen Tag heißt Las Trincheras del Caura und
ist auf der Karte verzeichnet, obwohl es dort nur 20 bis 30 Häuser
und höchstens 80 Einwohner gibt, darunter viele Indianerkinder, die
um uns herumspringen. Man gibt uns ein Sandwich; Jeannine hat immer Hunger,
was man ihr nicht ansieht. Ein kleiner grüner Papagei und zwei sehr
große rotbunte dreiste Aras belauern uns und betteln uns an; sie
wohnen im Dorf und fliegen nie weg. Jeannine braucht ihr Sandwich selber.
Jörg teilt natürlich.
Als ich zurückgekehrt bin, fragen sie mich, ob ich Jörgs Vater
bin. Nein. Dann schätzen sie unser Alter. Mich auf 60 (wegen der
graumelierten Haare; Indianer werden nicht grau), Jörg auf 50 (wegen
des Glatzenanflugs; Indianer bekommen keine Glatze). Die Gespräche
sind etwas zäh, weil nur Jörg spanisch kann. Der jüngere
Indio spricht auch spanisch, der alte kann es kaum besser als ich, und
ich kann es gar nicht, verstehe zwar inzwischen ein paar Worte, kann aber
keinen Satz sprechen. Uns gegenüber sitzen in langer Reihe weitere
Indianer und unser Personal. Auch ein paar Kinder sind dabei. Ein kleiner
Junge, er mag 5 oder 6 Jahre alt sein, fällt auf einmal von der Bank.
Ihm ist nichts passiert, doch er verzieht sein Gesicht, deutet auf Jörg
(der 4 Meter von ihm entfernt sitzt) und sagt etwas. Alle Indianer lachen.
Unsere zurückhaltende Köchin, die sonst kaum etwas sagt, übersetzt
es ins Spanische (und Jörg für mich ins Deutsche). Der Junge,
so sagt sie belustigt, hat behauptet, Jörg habe ihn von der Bank
geschubst. Die Nacht, in der Don Jorge el niño von der Bank schubste
...
La Gomera
Inzwischen hatte ich Spanisch gelernt, um Jörg nicht wegen jeder
Kleinigkeit als Dolmetscher auszunutzen; dies Tagebuch schrieb ich gar
auf Spanisch; der Sinn folgender Passage ist, dass mir beim Besteigen
der Felsformation La Fortaleza knapp unter dem Gipfel schwindlig wurde;
ich kehrte um, Jörg stieg die letzten Meter allein auf und nahm oben
für mich ein Foto auf, damit ich weiß, wie es dort und von
dort aussah ...
El próximo día sufrí una derrota. La Fortaleza de
Chipude es una meseta, como un tepuy en Venzuela, es cierto que pequeña,
pero un pico de rocas escarpadas. Es necesario trepar. Nos encontramos
con los dos jóvenes. Dijeron que yo no acabaría el ascenso.
No les creí. 10 metros debajo de la cumbre me sentí mareado.
Pensé que me iba a caer 200 metros monte abajo. A gatas bajé
con cuidado. Jorge derrotó La Fortaleza solo.
Venedig
Harald hatte uns empfohlen, Schlafsäcke mitzunehmen, damit wir notfalls
auf einem Parkplatz schlafen können, in Venedig finde man nichts,
aber das war natürlich Unfug, ich schlafe doch nicht im Auto, hatte
längst versucht, ein Hotel in Mestre zu buchen, der stillosen Neubauvorstadt
von Venedig, was mir nicht gelang, weil ich keine Kreditkarte besitze;
ich hatte es dann Jörg übertragen. Auf gings Richtung Klagenfurt,
dann weiter Richtung Udine, dann Richtung Venedig. Mein altertümlicher
Routenplaner von 1996 verzeichnete die neue Autobahn noch nicht, auf einmal
waren wir an Venedig vorbeigefahren in Richtung Mailand (wo wir vor ein
paar Monaten nach dem Nicht-Flug-Desaster gestrandet waren); wir mußten
umkehren, nur um uns dann in Mestre wiederum gründlich zu verfahren.
Harald stieg aus und erkundete (keine Ahnung wie, vielleicht fragte er
einen deutsch oder englisch sprechenden Mestrianer) den Weg, gab mir präzise
Anweisungen, die mich durch eine gesperrte Straße führten,
was aber kein Bulle bemerkte - und auf einmal standen wir, es war wie
ein Wunder, vor dem Hotel Venezia. Auf dem Hotelparkplatz gab es genau
noch einen freien Platz für mein Auto, und der deutsch sprechende
Rezeptionist wußte von unserem Kommen und gab uns den Zimmerschlüssel.
Ein Ehebett, eine (immerhin mannsgroße) Schlafstelle fürs Kind
- die wiesen wir dem Größten von uns, Harald, dem Schnarcher,
zu. Wanderten dann durch das häßliche Mestre, erkundeten, wo
Busse nach Venedig fahren, entdeckten den Marktplatz, auf dem ein paar
ältere (also ansehnlichere, aber nicht wirklich schöne) Häuser
stehen, aßen was, tranken Bier (ich nach der langen Fahrt den ersten
halben Liter Ex, was den Kellner denn doch verblüffte: daß
ich eine Minute, nachdem er das Bier gebracht hatte, das leere Glas zum
Nachfüllen auf seinen Tresen stellte. Ich hatte vorher ein bissel
italienisch lernen wollen, es aber nicht geschafft. Wäre auch nicht
nötig gewesen, das Gastro-Gewerbe spricht deutsch oder englisch,
und mit anderen bekommt man es eh nicht zu tun. Früh zu Bett, früh
wieder auf, Frühstücksbuffet mit plarrigem Kaffee im Hotel,
um 10 zum Bus, in dem man nicht bezahlen konnte, wir hätten das Ticket
vorher kaufen müssen, der Busfahrer winkte uns durch. Eine halbe
Stunde später waren wir in Venedig.
Es stellte sich heraus, daß außer uns noch andere Menschen
auf den Einfall gekommen waren, Venedig ausgerechnet an diesem Tag zu
besuchen. Die Straßen waren voll, die Hauptstrecken überfüllt,
auf der Rialto-Brücke kam ich nicht mal bis ans Geländer durch,
um den Canal Grande zu fotografieren. Ab und zu machten wir eine Kaffee-Wasser-Cola-Pause,
und weiter gings durch das Gedränge. Venedig ist tatsächlich
eine sehenswerte Stadt mit einer Atmosphäre, die selbst durch Touristenmassen
nicht gekillt wird. Malerische Palazzi, marode Häuser, überall
blättert Putz von den grindigen Fassaden, aber selbst die verkommensten
Bauten wirken immer noch angenehmer als das ganze Neubau-Mestre.
Das Wetter meinte es gut, es war meist bewölkt, nieselte nur kurz,
es war nie unerträglich heiß, trotzdem ermüdete die Pflastertreterei
natürlich auf Dauer. Nippesladen reihte sich an Nippesladen, alles
für den Touristen, der sich vielleicht für venezianischen Tand
interessieren mag, aber nicht für diese Schwemme. In einem Schaufenster
entdeckte Jörg einen Taschenaschenbecher, der zehnmal so schön
ist wie die Reiseaschenbecher, die wir nutzen, konnte sich aber nicht
dazu entschließen, den Tandladen zu betreten, was er wenig später
bereute. Als wir den Laden am frühen Abend auf dem Rückweg wiederfanden,
war er längst geschlossen und damit das Aschenbecherjuwel bis an
unser Lebensende unerreichbar.
Guatemala
Die Indianer betreiben eine kleine Sauna, deren Nutzung im Preis inbegriffen
ist. Wir sollten nackt hingehen, sagte man uns. Wie sonst, drinnen kann
man sich ja nicht ausziehen, kein Platz. Carlo hält es für einen
Scherz, und Elena kann es nicht fassen. Sie hatte schon herumgezickt,
als sie mitbekam, daß es nur die eine Hütte gibt und sie mit
Männern in einem Raum schlafen muß. Und nun das? Nackt über
den Hof laufen und sich mit drei Männern gemeinsam in eine Sauna
zwängen? Auf keinen Fall. Wir lassen ihr den Vortritt, und als die
Sauna auf Temperatur ist, huscht sie in weißer Sportkleidung durch
die Nacht. Auf keinen Fall desnudo - nicht mal das Wort kann sie vor Empörung
aussprechen. Eine halbe Stunde später sind wir an der Reihe. Jörg
und ich ziehen uns vor unserem Bungalow aus und gehen barfuß, die
edlen Teile notdürftig mit unseren kleinen Handtüchern kaschierend,
über den dunklen Hof zur Sauna. Sie ist kaum größer als
eine Hundehütte. Wenig später folgt uns Carlo, der vergessen
hatte, ein Handtuch mit auf die Wanderung zu nehmen, aber nun irgendwo
eines aufgetrieben hat. Vor dem Eingang hängt eine Plane. Drinnen
sind Bretter angebracht, auf denen man sitzen und schwitzen kann, rechts
steht ein Plastikbehälter mit kaltem Wasser und einer darin schwimmenden
Plastikschüssel. Links liegt der Holzkohlehaufen, der die Hitze produziert.
Eine Kerze neben dem Eingang ist das einzige Licht.
Kaum sitzen wir zu dritt nackt auf den Brettern, als Anna die Plane beiseiteschiebt
und in die Hütte blickt. Vermutlich will sie drei nackte Gringos
sehen. Wir haben nichts dagegen. Sie sagt uns, wir sollen Wasser auf den
Holzkohlehaufen spritzen, damit es heißer wird. Dann verschwindet
sie wieder. Jörg übernimmt die Aufgabe. Sofort wird es sehr
heiß in der Hütte. Carlo, der wahrscheinlich zum ersten Mal
in einer Sauna ist (anderenfalls hätte er sein Handtuch nicht vergessen),
fürchtet, zu ersticken, will die Plane öffnen. Ich bin dagegen,
verweise auf die Kerze. Die Worte fehlen mir, Jörg springt ein und
sagt, was ich meinte: Solange die Kerze brennt, gibt es genug Sauerstoff
in der Hütte. Carlo versteht es sofort. Es ist einfach nur heiß.
So ist Sauna also. Die Plane bleibt zu. Wir sitzen und schwitzen. Ich
liebe es, zu schwitzen. Aber irgendwann reicht es mir. Wie zum Teufel
kühlt man sich hier ab? Und vor allem: wo? Gewiß nicht auf
dem Sandboden vor den Brettern, da würde man die Kerze löschen,
der Boden ist zwar feucht, aber Elena war ja vor uns in der Hundehütte,
und sie wußte es nicht besser. Ich tippe darauf, daß man sich
auf den Brettern abkühlt. In der Saunahitze sind sie ein paar Minuten
später wieder trocken. Also schütte ich mir kaltes Wasser über
den Körper und juchze vor mich hin, die Beine auch, mahnt Jörg,
tatsächlich die hatte ich vergessen. Die Poren schließen sich,
und ich krieche nackt aus der Hütte und trockne mich ab. Ich laufe
zur Hütte und ziehe mich an. Kurz nach mir kommt Jörg, als letzter
der Italiener. Nicolas und Elena liegen schon im Bett. Wir gehen in die
Hütte, in der gerade das elektrische Licht ausgefallen ist (immerhin
gab es welches).
(...)Sehr unterschiedlich verläuft die Nacht für Jörg und
mich. Ich schlafe 10 Stunden wie ein Baby, wache nur einmal zum Pinkeln
auf, das ich vor der Tür erledige, und schlafe danach sofort wieder
ein. Jörg hingegen hat, wie so oft, Pech. Er rammt sich den Kopf
an einem Balken blutig, hat davon Kopfschmerzen, nimmt Schmerztabletten
ein und hört die Geräusche der Nacht, die mich inzwischen beruhigen,
das unzeitgemäße Krähen der Hähne und die orgiastisch
kläffenden Hundemeuten. Nach kurzem, unruhigen Schlaf und stundenlangem
Herumwälzen erhebt er sich gerädert. Ich bin ausgeruht wie schon
lange nicht mehr. Als ich die Platzwunde auf seinem rasierten Kopf und
die Harzspuren der Holzbalken sehe, bin ich nahe daran, zu weinen, so
leid tut er mir, und ich fühle mich schuldig, weil ich nicht oben
geschlafen habe. Mir wäre sicher nichts passiert, außer vielleicht,
daß sich mein Bauch an einem der Deckenbalken verklemmt hätte
beim Umdrehen. Später sagt Jörg zu Nicolas, das Bett sei gefährlich,
und zeigt ihm die Wunde. Nicolas kann sich das Lachen verkneifen, weil
er einsieht, daß Jörg Recht hat, aber ein wenig lästern
muß er doch: Wer oben schläft, muß einen Schutzhelm tragen.
Mir sagt Jörg später, daß er nie wieder eine Mehrtagestour
machen möchte. Ein echtes Hotel am Abend muß sein.
Mexiko
Vor der Tür warten wir drei Minuten auf ein Taxi, sind zu früh
am Busterminal, warten dort. Ich lasse mir von Jörg Geld fürs
Klo geben. Für drei Pesos kann man eine Barriere überwinden,
die eines Tresors würdig gewesen wäre. Dahinter, immerhin, liegt
das nobelste und sauberste Klo, das ich bisher in Mexiko gesehen habe
(und die Mexikaner sind keinesfalls unreinlich). Da ich danach einer verschlossenen
Tür wegen aus einem Ausgang des Nebengebäudes gekommen bin,
verfehlt Jörg das Klo und irrt durch eine Einkaufspassage. Eine Zigarettenlänge
später hat er es endlich gefunden. Fünf Minuten nach der Abfahrtszeit
dürfen wir einchecken wie auf einem Flughafen. Auf unserem Sitz hat
es sich ein fetter Hippie bequem gemacht, aber die Plätze sind numeriert,
er muß weichen. Im Bus ist der Abstand zum Vordersitz größer
als im Flugzeug; es besteht gute Aussicht, daß auch Jörg schlafen
kann bei dieser Nachtfahrt. Ein Irrtum. Sein Vordermann klappt den Sitz
herunter, meiner - der Fette - nicht. Ich schlafe schnell ein, Jörg
nicht. Irgendwann in der Nacht, wir rasten eine halbe Stunde an einer
Kneipe, erzählt er mir von den Kontrollen. Dreimal sei der Bus angehalten
und kontrolliert worden. Vom Militär, von der Polizei, zum Schluß,
am gründlichsten, von einem einsamen Zivilisten, der den Bus mit
einer Taschenlampe angehalten hat. Letzterer habe sich etliche Leute und
auch das Gepäck angesehen. Ich habe alles verschlafen, und als es
nach der Pause weitergeht, bin ich auch bald wieder entschlummert. Als
wir kurz vor 7 Uhr in Pochutla anlangen, bin ich ausgeschlafen. Jörg
nicht. Er spottet über sich: Wenn du Tagebücher schreibst, könnte
ich Nachtbücher schreiben.
Dutzende Reisen und ausgedehnte Wanderungen - auch
in Deutschland, gar in Berlin - bleiben hier unerwähnt. Es folgen
nur noch ein paar Notizen und Bilder der letzten Reise.
Andalusien
Das Castillo Árabe überragt alles. Hier hatten schon die
Römer gebaut, die Araber setzten ihren Befestigungs-Gigantismus auf
römische Überreste, und dann kam die Reconquista, und die Spanier
übernahmen alles. Voller Bekehrungseifer bauten sie in der Stadt
23 Kirchen, was selbst für eine Großstadt eine stattliche Zahl
wäre. Man sieht die Kirchlein im Tal der Stadt; nur eine ist so hoch
wie das Kastell gelegen. Wir zahlen Eintritt für Festung und Kirche,
ich ermäßigt, weil man mich als Rentner identifiziert hat,
worüber ich nicht wirklich froh bin: Ich sehe so alt aus, wie ich
bin. Dann wandern wir durch den zypressengesäumten kleinen Park des
Kastells, laufen über Mauern, durch Gänge, auf Türme. Überreste
römischer Statuen - abgeschlagene Beine und ähnliches - wurden
als Schmuck auf die Zinnen gesetzt, und im Hintergrund schlummert der
Indianer. Ein großes Erdloch am Rande wird uns als Rest eines römischen
Grabes angekündigt, und weil hier alles so römisch ist, salutiert
Jörg für ein Foto unter der auf dem höchsten Turm gehissten
spanischen Fahne wie ein Römer.
Wir fahren an den südlichsten Zipfel Spaniens. Die Verbindung zwischen
dem Atlantik und dem Mittelmeer ist zwar nach Gibraltar benannt, doch
deren engste Stelle wiederum liegt bei Tarifa, einer Stadt, die so klein
ist, dass die Karte schon einen tollen Maßstab haben muss, wenn
sie überhaupt eingezeichnet ist (obwohl die 18.000 Einwohner, die
meist angegeben werden, so wenig auch nicht sind). Gibraltar mag 20 Kilometer
entfernt sein. Von dort aus ist die afrikanische Küste 25 km entfernt.
In Tarifa, das als südlichster Punkt des europäischen Festlands
gilt, sind es nur 14 Kilometer bis Afrika. Von hier aus wurde früher
(und wird in gewisser Weise auch heute) die Meerenge überwacht. Die
Spanier versuchten von dort aus jahrzehntelang vergebens, Gibraltar den
Engländern wieder abzujagen. Und wegen der Winde, die beide Meere
reichlich vorbeischicken, trifft hier alles zusammen, was sich ohne Motorkraft
in der Luft bewegt. Tarifa ist eine wichtige Station für Zugvögel,
die man jenseits von deren Wanderungen freilich nicht sieht. Immer dort
anzutreffen sind die Windsurfer.Wer baden will, fährt ans Mittelmeer,
wer wandern will, ins Landesinnere, wer windsurfen will, trifft sich mit
Gleichgesinnten in Tarifa. Selbst jetzt, außerhalb jeder Saison,
fliegen hunderte an ihren bunten Schirmen am Ufer entlang über das
Meer. Wir laufen an der befestigten Strandpromenade in Richtung Zentrum,
der León parkt in einem Neubau-Außenbezirk. In naher Ferne
liegt ein Gebirge, an dessen Hängen riesige Windräder stehen,
hinter einer aus unserer Perspektive schmalen Bucht. Ich sage Jörg,
das sei Afrika. Er glaubt es nicht. Viel zu nah, meint er, und haben die
da überhaupt so viele Kranichhäcksler? Wir kehren für Kaffee,
Cola und Zigarette ein, und Jörg fragt die Kellnerin, wo denn Afrika
sei. Überall, sagt sie, verblüfft ob der Frage, und deutet auf
die Windradberge.
Itálica war einst eine römische Stadt, und sie liegt bei
Sevilla, also in unserer Nähe. Natürlich fahren wir hin. Es
ist einer der wenigen Orte, die nach der maurischen Eroberung nicht aufblühte,
sondern vergessen wurde, was auch an der Nähe zur (ebenfalls einst
römischen) großen Stadt Sevilla liegen mag. Die Bewohner von
Santiponce - so heißt das Dorf neben der antiken Stadt - mögen
einige Jahrhunderte lang nicht einmal gewusst haben, dass da überhaupt
einst jene Stadt gelegen hatte; gelegentlich bediente man sich für
eigene Bauten einiger Steine der Römer. Erst im 18. Jahrhundert begann
man mit Ausgrabungen, und ein Jahrhundert später lag einigermaßen
frei, was unter Sand, Wasser und Grün auf seine Widerentdeckung gewartet
hatte. Die EU gab Geld, heute ist es ein archäologisch-touristischer
Park, der Eintritt für EU-Büger ist frei. Die Häuser sind
längst verfallen, doch ihre Mosaikfußböden blieben verblüffend
gut erhalten, schwarzweiße Ornamente und Tierbilder, farbige Götterbilder.
Es ist kalt und trübe, nieselt manchmal, aber wir wandern über
historischen Boden, selbst etliche Steinplatten der Römer liegen
noch auf den Wegen. Itálica scheint wirklich einmal bedeutsam gewesen
zu sein, denn zwei römische Kaiser, die zu den wichtigsten des 2.
Jahrhunderts gezählt werden, stammten von hier: Trajan und Hadrian.
Das 2. Jahrhundert wird meist auch das goldene Zeitalter der Antonine
genannt, der Adoptivkaiser; die Kaiser waren kinderlos und adoptierten
jemanden, den sie für geeignet hielten, als potentiellen Nachfolger.
Nerva adoptierte - warum auch immer, sie kannten sich kaum - Trajan, und
der adoptierte seinen Neffen Hadrian. Erst Marc Aurel hatte dummerweise
einen Sohn, und der Nichtsnutz Commodus gilt bis heute als einer der Verursacher
des Untergangs des Römischen Reichs. Über Hadrian schrieb die
französische Autorin Marguerite Yourcenar die Mémoires d'Hadrian
(in der westdeutschen Ausgabe mit "Ich zähmte die Wölfin"
übersetzt, in der ostdeutschen korrekt mit "Erinnerungen des
Hadrian"; der Roman gilt auch Historikern als Standardwerk über
Hadrian). Ich hatte das Buch vor langer Zeit gekauft, aber gelesen hat
es nur Jörg, und das vor kurzem. Nicht nur deshalb ist er der Spezialist
für römische Geschichte und weiß das eine und andere zu
den zahlreich im Park verteilten Tafelinschriften zu ergänzen.
Wir streifen über das große Gelände, weichen einer Schulklasse
aus, andere Besucher verlaufen sich, meist sind wir allein mit den römischen
Ruinen.Vorbei an einem See nähern wir uns dem Kernstück der
Anlage: dem Amphitheater. Es gehört zu den größten, die
die Römer bauten, nur das Kolosseum ist größer (und die
Arena von Capua, lesen wir; wir kennen sie nicht). Wir laufen durch die
Arena (was nur das spanische und wohl auch lateinische Wort für Sand
ist), blicken von den Rängen auf das menschenleere Oval und durchstreifen
die endlos scheinendenen Gänge rund um den Sand. Darunter gibt es
noch eine in Finsternis ruhende Etage. Hier warteten die Gladiatoren auf
ihren Einsatz, von dem nicht alle auf den eigenen Beinen zurückkehrten.
Die Starz-Serie "Spartacus" und partiell auch die HBO-Serie
"Rom" (Jörg und ich haben sie beide gesehen und geschätzt)
haben uns deutlich vor Augen geführt, auf welchem Boden wir uns bewegen.
In Itálica steckt mehr Rom als in Rom.
Fotos und Texte: Hartmut Mechtel
Alle Fotos, auf denen auch ich zu sehen bin (und
sei es, wie oben, nur mein rechter Arm) stammen von: Harald Deichmann
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